UNLe avventure in treno vanno, il viaggio da Stoccolma a Narvik, la stazione ferroviaria più settentrionale dell’Europa occidentale, deve essere una delle più epiche del mondo. La nostra meta finale, però, è Abisko, un paio di fermate prima di Narvik e sempre in Svezia.
Anche il nome, il treno del Circolo Polare Artico, suona intrepido, come un grintoso inizio di una spedizione senza paura in un territorio inesplorato.
Ma non era niente del genere. Lungi dall’essere fuori dai sentieri battuti, il treno del Circolo Polare Artico era pieno zeppo la sera d’inverno in cui l’abbiamo preso, con passeggeri in piumino diretti verso il gelido nord alla ricerca di renne, alci e l’aurora boreale. I timori di aver trascinato mia figlia adolescente Mathilde nell’equivalente di un pacchetto turistico polare si sono rivelati infondati. La maggior parte dei viaggiatori che occupavano i posti e le cuccette del treno notturno VY Nattåg D94 a Stoccolma alle 18:10 della sera prima si scioglieva man mano che ci dirigevamo verso nord. Alle 11:07 del giorno successivo, quando ci siamo fermati ad Abisko innevata 600 miglia a nord, solo una manciata di noi è scesa dal treno nel silenzioso paesaggio simile a Narnia.
Dopo Abisko, il treno del Circolo Polare Artico prosegue verso Riksgränsen sul confine norvegese e poi verso ovest fino all’ultima fermata a Narvik in Norvegia, con arrivo alle 12:35.
Online, l’Abisko Turiststation – un hotel gestito dall’Associazione Turistica Svedese – sembrava pieno di prenotazioni come il treno, ma quando siamo partiti la mattina dopo per un’escursione al vicino lago Torneträsk, un tratto di 128 miglia quadrate di acqua parzialmente ghiacciata , non abbiamo incontrato nessuno. La neve era alta, croccante, uniforme e senza altre impronte.
Un treno sulla Iron Ore Line vicino a Kiruna. Fotografia: Immagini artiche/AlamyEra una prenotazione dell’ultimo minuto, quindi i posti letto di prima classe con servizi igienici e doccia erano esauriti. Le nostre opzioni per l’undicesima ora si riducevano a due letti in una cuccetta da sei posti letto o in uno scompartimento privato di seconda classe con tre posti letto o sedili reclinabili. Abbiamo prenotato la seconda opzione e ho preso il letto di mezzo, l’unico con una vista completa dalla finestra. Ho lasciato la tenda alzata per guardare le linee elettriche ad arco illuminare il bordo della pista mentre viaggiavamo verso nord.
Le carrozze non sono nuove e non potresti far oscillare un gattino, figuriamoci un gatto, in esse. C’erano circa due metri quadrati di superficie, senza contare i sedili/le cuccette: una stretta per tre persone, figuriamoci per sei. Ma era pulito e caldo, con fresche lenzuola di cotone, trapunte e cuscini decenti, e i letti erano comodi. Il nostro scompartimento aveva un piccolo lavandino, prese elettriche e wifi. Il gabinetto e la doccia all’estremità di ogni carrozza sono rimasti straordinariamente puliti per tutto il lungo viaggio, anche se la mattina seguente la carta igienica era finita.
La figlia dell’autore, Mathilde, dopo essere andata in slitta con gli husky a Jukkasjärvi fuori Kiruna. Fotografia: Kim WillsherIl viaggio verso la regione Sápmi – meglio conosciuta come Lapponia e che attraversa Svezia, Norvegia e Finlandia e patria dei nomadi Sámi e delle loro mandrie di renne – percorre i tre quarti della lunghezza della Svezia, prima lungo la costa orientale fino a congiungersi la linea principale attraverso l’Alto Norrland da Umeå a Boden. Segue quindi la linea del minerale di ferro, attraversando la Lapponia svedese e fermandosi nelle città minerarie di Gällivare e Kiruna.
Quando arrivammo ad Abisko, la linea Iron Ore era ridotta a un solo binario. Fu costruito tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 per trasportare il minerale di ferro ai porti di Luleå sulla costa orientale della Svezia e al porto libero dai ghiacci di Narvik. Durante la sua costruzione, gli equipaggi – detti rallare – crearono piccole comunità lungo la linea mentre la prolungavano.
Sebbene il sole non sorga sopra l’orizzonte nel circolo polare artico per diverse settimane in inverno, ci sono poche ore di luce diurna, oltre a quelle che i locali chiamano kaamosun fenomeno di luce naturale che crea un “momento blu” per circa 15 minuti intorno alle 14:00 prima che inizi a calare l’oscurità.
La vista dal treno mentre sferragliava attraverso la campagna era di un vasto paesaggio innevato di valli, montagne e laghi, di betulle e pini e qualche casa di legno in mezzo al nulla.
La rivista delle Ferrovie Norvegesi nella nostra carrozza prometteva ai passeggeri che avrebbero “viaggiato con il naso schiacciato sul finestrino, incantati dalla meraviglia del paesaggio”, anche se l’incanto sarebbe stato migliorato con vetri più puliti.
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L’ora blu a Riksgransen, Kiruna. Fotografia: AlamyPrima di lasciare Stoccolma, Vy, la compagnia ferroviaria norvegese, aveva inviato un messaggio di testo dicendo che i servizi di ristorazione sarebbero stati limitati, ma ho trovato un portello di servizio in cui l’addetto mi ha detto che la compagnia aveva una carenza di vagoni ristorante e preferiva usali sui treni nella direzione opposta.
Ha indicato un menu che offre una discreta selezione, tra cui stufato di renna, lasagne e pollo alla griglia per 119 corone (£ 9) ciascuno, e snack di alce o salame di renna per 35 corone, oltre a bevande calde e fredde. C’era anche una selezione contrassegnata “per un viaggio più bello”, con pasticcini, caramelle, tappi per le orecchie, una renna di peluche e un mazzo di carte.
La mattina dopo, molti passeggeri sono scesi a Kiruna, la città più settentrionale della Svezia, fondata nel 1900 e considerata la città più grande del mondo per area. La sua pretesa di fama moderna è che viene spostata edificio per edificio in un nuovo quartiere del centro a due miglia a est a causa del rischio di cedimento dovuto alla miniera di minerale di ferro sottostante. Alcuni edifici sono in fase di smantellamento e ricostruzione; altri vengono letteralmente prelevati, caricati su camion e trasportati nella loro nuova posizione.
La graziosa campagna intorno alla città è costellata di villaggi che mettono in mostra la cultura Sámi, e il Jukkasjärvi Icehotel si trova a pochi chilometri a est (in seguito ci siamo recati a mushing con slitte trainate da husky).
Renne in movimento nell’estremo nord della Svezia. Fotografia: Emma legno/AlamySiamo rimasti in treno fino ad Abisko, che ha due stazioni: una in paese, dove c’è un hotel, una manciata di pensioni e ostelli e un supermercato, e una seconda che serve la Abisko Turiststation.
Gli svedesi affermano che Abisko, con il suo “buco blu” – un vuoto di nuvole direttamente sopra il parco nazionale di Abisko – è il posto migliore sulla Terra per vedere l’aurora boreale. Abbiamo prenotato una fredda corsa in seggiovia di 30 minuti sul Monte Nuolja fino all’Aurora Sky Station, più nella speranza che nell’aspettativa. Un paio di visitatori delusi che se ne sono andati quando siamo arrivati ci hanno detto che era stato troppo nuvoloso e non avevano visto nulla durante il loro soggiorno.
Alla fine, non avremmo dovuto preoccuparci della seggiovia. Mentre calpestavamo la neve verso di esso, il cielo iniziò a danzare con luci bianche, verde pallido e sfumate di viola che turbinavano sopra di noi e si lanciavano verso l’alto in raggi. “Guarda, guarda”, disse la nostra guida, che deve averli visti mille volte ma sembrava eccitata quanto noi. “Guarda… l’aurora.”
Il circolo polare artico il treno è incluso Interrail E Interrail passa, però chi viaggia da Narvik a Stoccolma avrà bisogno di un Interrail globale passaggio. Si consiglia la prenotazione anticipata poiché i posti/le cuccette sui treni con cuccette possono esaurirsi rapidamente
