Tecco un momento di assoluta immobilità: il pallone malconcio che sfreccia nell’aria, tutti gli occhi lo seguono, prima che si schianti contro la teca di vetro e piccoli sospiri sfuggano alle piccole bocche. Per fortuna, rotola via, lasciando illeso il vetro e la statua del Buddha racchiusa.
Stiamo giocando a calcio su una scarpata polverosa e assolata con un gruppo di bambini della fattoria, e tra l’eccitazione quasi distruggo la reliquia religiosa del villaggio. Ma il gioco va avanti, con gli arti che volano ovunque, le dita dei piedi (le mie) che vengono calpestate e il pallone che continua a volare verso il cielo.
Siamo qui per incontrare alcuni dei circa 30 bambini che fanno parte di Classroom in the Wild, un progetto di sensibilizzazione della comunità avviato nel 2014 da Chamintha e Rajindra Jayasinghe, fondatori di Ayu in the Wild Holidays, per creare opportunità per i bambini nello Sri Lanka comunità più disconnesse.
Per questi bambini, la mancanza di accesso all’apprendimento dell’inglese ha soffocato i loro progressi e per molti di loro unirsi ai genitori per lavorare la terra sarà l’unica opzione praticabile. Li incontriamo nella loro scuola, una capanna a cui si accede da un’unica strada attraverso le risaie, a circa quattro miglia dal sito Patrimonio dell’Umanità di Sigiriya. È un’area selvaggia e inaccessibile che richiede fino a quattro autobus e un viaggio in tuk-tuk per raggiungerla, il che ha portato alcuni insegnanti a rifiutarsi di venire.
Il figlio dell’autore, Seb, in classe. Fotografia: Nazia ParveenIl viaggio è lungo, anche se restiamo abbastanza vicini, ma la ricompensa è grande e porta a una delle esperienze più arricchenti che abbiamo durante la nostra vacanza in famiglia. All’inizio ci sono molte risatine e timidezza, anche da parte dei nostri figli (Seb, otto, e Jemima, quattro), ma c’è l’opportunità di fare alcuni giochi di parole, e poi il ghiaccio è veramente rotto quando iniziamo giocare a football.
Ci sono scoppi di conversazione tra una partita e l’altra e apprendiamo che i bambini provengono principalmente da famiglie che coltivano ortaggi e lavorano nelle risaie; che stanno imparando a convivere in questi ambienti rurali con gli elefanti (i bambini vivono in una comunità dove conflitto uomo-elefante è diffuso); e che le loro lezioni sono continuate durante la pandemia: ogni sabato mattina si collegavano a un solo smartphone per una lezione online.
Mentre ce ne andiamo, Sithumi, 14 anni, si alza di fronte alla classe e in un inglese incontaminato ci dice quanto hanno apprezzato la giornata e ci chiede di tornare di nuovo.
Seb si gode un safari sugli elefanti. Fotografia: Nazia ParveenChamintha ha incontrato per la prima volta i bambini quando era in viaggio con suo marito e li ha visti giocare a cricket con un pallone da calcio sgonfio. Dice che la visita alla scuola rimane una delle loro esperienze più ambite, ed è facile capirne le ragioni: ci dà l’opportunità di entrare davvero in contatto con una comunità locale e ottenere una visione delle loro vite in un modo che essere quasi impossibile nei confini di un hotel o visitare le attrazioni turistiche. Oltre a supportare le lezioni settimanali di inglese parlato finanziando completamente l’insegnante e la pianificazione delle lezioni, Ayu in the Wild impiega un naturalista che ospita regolarmente discussioni tra viaggiatori per sviluppare il vocabolario dei bambini e la fiducia nel parlare con gli stranieri.
“Crediamo che il turismo debba essere un catalizzatore dello sviluppo inclusivo. Classroom in the Wild collega comunità rurali disconnesse”, afferma Chamintha.
“Prima del Covid-19, lo Sri Lanka si stava dirigendo verso il turismo eccessivo. Questo progetto mette in mostra il valore del turismo immersivo su piccola scala e l’impatto emotivo e intellettuale sugli ospiti. Crediamo che i bambini possano essere i più grandi sostenitori del cambiamento”, aggiunge.
Jemima con la guida Ayu in the Wild, Dhanu, durante il safari sugli elefanti Fotografia: Nazia PraveenL’ethos di Ayu in the Wild Holidays è il turismo basato sulla comunità, e dal momento in cui atterriamo all’aeroporto di Colombo e incontriamo la nostra guida, Dhanu, sappiamo che questo sarà un viaggio in cui vedremo uno Sri Lanka diverso, e perché a questo momento che è più importante che mai. Arriviamo quando è relativamente pacifico e calmo, ma il paese è in subbuglio, essendo inadempiente sui suoi debiti per la prima volta nella sua storia, mentre lotta con un devastante crisi economica e politica. Questo sullo sfondo dello tsunami del Santo Stefano del 2004, degli attentati di Pasqua del 2019 e della pandemia, che hanno devastato l’industria del turismo del paese.
Decidiamo ancora di viaggiare e arriviamo nelle prime ore del mattino di fine maggio 2022. Una forte pioggia batte sul tetto del furgone mentre deviamo dalla strada principale e scendiamo lungo quella che sembra essere una strada sterrata. Dall’altro lato c’è la veranda del Wallawwa, una casa padronale restaurata di 200 anni tra Negombo e Colombo. Ci viene consegnato succo di litchi appena spremuto e dimentichiamo immediatamente ogni trepidazione che avevamo provato solo poche ore prima mentre riceviamo il più caloroso dei benvenuti, con tutti che ci dicono quanto sono grati che i turisti stiano ancora arrivando nel paese.
Il Wallawwa è un maniero di 200 anni”Il turismo è vitale per l’economia dell’isola come il cricket lo è per lo spirito dell’isola”, afferma Chamintha.
“Nel dicembre dello scorso anno, il turismo si è ripreso in modo fenomenale con la fine della pandemia, e questo è il tipo di accoglienza che accoglierà un visitatore, con guide, autisti, host esperti e venditori locali che lavorano sodo, ancora sorridenti, ancora accoglienti, nonostante barcollando per il vertiginoso costo della vita e la perdita di reddito. Siamo un gruppo piuttosto resiliente”, aggiunge.
Al Wallawwa vediamo questa resilienza in prima persona, con il personale che rende il nostro soggiorno confortevole nonostante i disordini nazionali. C’è una piscina nella giungla ben tenuta nascosta tra mango e fichi piangenti, e l’hotel coltiva gran parte dei suoi prodotti nel suo orto, con l’acqua per le docce degli ospiti pompata dai pozzi del giardino e l’energia solare in uso.
Seb e Jemima all’hotel Uga Bay. Fotografia: Nazia PraveenLa nostra prima sera, in mezzo a un frastuono di insetti e uccelli, i bambini giocano a bocce sul prato, e noi mangiamo maiale nero e gamberi dolci e appiccicosi; curry colorati di jackfruit e melanzane; fragrante dhal e cheesecake con sorbetto all’acqua di rose e tamarindo. Il cibo è meraviglioso. Dopo cena, Neil, il manager, ci insegna a giocare a carrom, un gioco da tavolo in cui i giocatori lanciano dischi verso gli angoli del tabellone. “Concentrati”, dice, appena prima che mio marito colpisca il piccolo disco di legno, facendolo ping-pong sulla tavola di legno di cedro, mancando il bersaglio.
Viaggiamo per lo Sri Lanka in compagnia della nostra guida Dhanu e dell’autista Eddie, che uniscono entusiasmo, conoscenza e un tale calore nei confronti dei nostri figli che alla fine del viaggio si sentono come una famiglia.
Una camera da letto in uno dei padiglioni forestali del Living Heritage KoslandaQual è stata la più grande scarica di adrenalina della vacanza è stata una costante fonte di dibattito: è stata l’ascesa all’alba spinta dal vento sulla roccia di Sigiriya? giganteschi pipistrelli della frutta appesi agli alberi a Kandy; il safari sostenibile degli elefanti selvatici; snorkeling lungo una barriera corallina in mari caldi di acqua calda; o una vista da un sentiero di montagna di un’aquila serpente crestata che decolla e attraversa le termiche attraverso le valli dei campi di tè sottostanti?
Tra gli incontri sbalorditivi con la natura, prendiamo fiato con una sosta di quattro giorni al Hotel della baia di Uga a Pasikuda (monolocali da £ 130 a notte) – sulla costa orientale dell’isola – e trascorrere una vacanza nella vacanza. L’hotel è più grande di altri posti in cui siamo stati, con le sue camere disposte ad arco di fronte alla spiaggia bianca e incontaminata, ma c’è un impegno di fondo per l’ambiente locale e le loro comunità. Le stazioni di rifornimento idrico sono posizionate intorno alla proprietà per ridurre i rifiuti di plastica; vengono utilizzati pannelli solari; l’hotel si sta muovendo verso la collaborazione solo con compagnie etiche di osservazione delle balene che si avvicinano responsabilmente a balene e delfini; e ha annunciato un impegno per portare più donne nella sua forza lavoro.
Una cascata al Living Heritage Koslanda.C’è un’etica simile all’ultima tappa del nostro viaggio a Patrimonio vivente Koslanda (cottage del padiglione della foresta da £ 195 a notte), un hotel in una valle boscosa con cascata e orti propri, che impiega principalmente gente del posto, la maggior parte delle quali sono donne. L’hotel era inizialmente la visione del regista dello Sri Lanka Manik Sandrasagara, che sognava di creare un eco-resort in “uno dei luoghi più sacri e segreti del pianeta Terra” proteggendo la sua biodiversità naturale. L’hotel è stato completato dalla moglie Lucy nel 2012, quattro anni dopo la sua morte.
“Sono stati anni incredibilmente difficili, ma nonostante tutto abbiamo continuato con il sogno di Manik, e quello che abbiamo è qualcosa di assolutamente unico, dice Lucy. “È un posto come nessun altro.”
Nello spazio di due settimane, sentiamo di aver organizzato circa quattro vacanze diverse e mozzafiato nei loro climi individuali. Partiamo già tracciando quali parti vorremmo vedere di più al nostro ritorno, e ci ha avvertito dell’importanza di viaggiare con compagnie turistiche che hanno una comunità in prima linea, rafforzando un senso di identità culturale e offrendo opportunità per uno sviluppo sostenibile.
Il viaggio è stato fornito da Ayu in natura. Si prega di controllare Sito web del governo del Regno Unito per gli ultimi consigli di viaggio in Sri Lanka
