Te monti Tatra in Slovacchia erano stati pubblicizzati come un’ottima destinazione per una vacanza sulla neve in famiglia. Ma quando siamo usciti barcollando dal treno notturno da Praga alla stazione di Poprad alle 6 del mattino, eravamo più ansiosi che eccitati. Dalla stazione potevamo vedere le cime frastagliate degli Alti Tatra sollevarsi come coltelli in bianco e nero con un bagliore luminoso prima dell’alba contro un cielo notturno azzurro pallido. In tutta Europa le notizie erano state dominate dalla mancanza di neve, che il cambiamento climatico stava portando alla fine dell’industria dello sci come la conosciamo.
Sci della SlovacchiaMentre la ferrovia di montagna da Poprad saliva ai piedi delle colline e si snodava attraverso foreste di abeti rossi e larici, fermandosi in diversi villaggi di montagna prima di arrivare alla località principale di Tatranská Lomnica, fummo lentamente rassicurati. La neve non era alta, ma abbastanza alta, e sopra di noi potevamo vedere la distesa delle piste sotto le cime e le luci dei trattori da neve che strisciavano per il loro lavoro.
I Tatra non sono le Alpi. Non ci sono miglia e miglia di piste e impianti di risalita, ei prezzi degli skipass lo riflettono (€ 285 per un adulto, € 200 per un bambino per una settimana). Tuttavia, essendo parte della catena montuosa dei Carpazi che continua dalla Slovacchia fino alla Romania, è più a est, più continentale e quindi, almeno finora, il destinatario affidabile di più neve delle Alpi.
Anche l’approccio slovacco allo sci è una differenza fondamentale. Mentre salivamo sulle piste con seggiovie e funivie, abbiamo visto sulle piste a bordo pista decine di scialpinisti che risalivano la montagna con le pelli, e più in basso, intorno al lago, altrettanti fondisti che seguivano i sentieri segnalati che si estende per chilometri intorno ai piedi della catena montuosa. E il resort non è una stazione sciistica in quanto tale, ma un luogo per le vacanze invernali. In un momento in cui i macchinari industriali dello sci alpino iniziano a sembrare un bene incagliato, questa potrebbe essere una buona cosa.
Ben Rawlence con i suoi figli nei Monti Tatra, in Slovacchia. Fotografia: Ben RawlenceI bambini adoravano le loro lezioni di sci con Ema e Katka di Prima Scuola di Sci ogni mattina (circa € 20pp l’ora per le lezioni individuali). Ma questa definizione più ampia di ciò che comporta una vacanza invernale ha reso l’esperienza più ricca e ha ridotto l’enfasi sulla sola qualità della neve.
Un pomeriggio siamo scesi in slittino sulla famosa pista Hrebienok, una pista di 2,6 km attraverso la foresta con una funicolare per riportarti in cima. E abbiamo camminato su sentieri attraverso la foresta incontaminata fino alle cascate ghiacciate e al rifugio Rainerova dove vengono serviti glühwein e cioccolata calda sotto i pini.
Mia moglie non scia. Era meno preoccupata per la neve che per quello che avrebbe fatto mentre sciavo con i bambini. Un’appassionata runner caduta, il giorno successivo ha seguito il sentiero da Rainerova su per le montagne fino al rifugio più alto di Téryho a 2.015 metri. E così iniziò una storia d’amore con i Tatra. Ha comprato dei chiodi per le sue scarpe da corsa – una specie di rete gommata con perni d’acciaio che si allacciano alla suola – e ha esaminato attentamente la mappa per identificare i percorsi segnalati che fiancheggiano le valli di uno dei parchi nazionali più belli d’Europa. D’inverno i facchini che portano fino alle malghe enormi pacchi di provviste mantengono i sentieri sgombri e ben battuti. Quindi Louise ha avuto la gioia di correre attraverso le foreste fino alle ginocchia nella neve e persino sopra il limite del bosco.
Un’altra differenza fondamentale con le Alpi è che il Parco nazionale dei Tatra è interamente di proprietà dello stato, retaggio dell’era comunista, e prima ancora dell’impero austro-ungarico. Non ci sono abitazioni sulle montagne al di fuori delle tre principali città e villaggi più in basso, e non c’è agricoltura. È una zona selvaggia. Una decina di valli fredde e ghiacciate e altrettante vette che salgono fino alla più alta, Gerlach, a 2.654 metri, ospitano un ricco schieramento di marmotte, aquile, orsi e linci.
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Gli Alti Tatra raggiungono quasi i 2.700 metri. Fotografia: Oleksandr Dragunov/AlamyUn giorno ho lasciato Louise ei bambini e ho intrapreso una piccola avventura alpinistica con una guida: la cresta nord di Lomnický Stít, la seconda vetta più alta dei Tatra. La giornata era baciata dal sole e dalla vetta si vedeva tutta la catena, cristallina nel suo manto invernale. In estate, una volta aperti i passi di montagna sul versante polacco delle montagne, è possibile fare escursioni (o correre) per settimane, alloggiando in rifugi di montagna con vitto e alloggio, senza toccare una strada.
Nel pomeriggio, siamo tornati a Albergo Colline, uno dei due complessi all-inclusive alla periferia di Tatranská Lomnica, anche se nel centro della città sono disponibili una serie di chalet e Airbnb. Il vantaggio di Hills per noi, con due bambini piuttosto esigenti su ciò che mangiano, è stato il pasto a buffet due volte al giorno. Potevano scegliere ciò che preferivano senza capricci o richieste imbarazzanti alla cucina per le verdure a parte, senza toccare altri cibi (niente salsa!) e così via – il tipo di esperienza che può minacciare di rovinare una vacanza in famiglia.
E Hills ha una piscina. E un centro termale. E una vasca idromassaggio all’aperto. La materia dei sogni per una vacanza in famiglia. Un hotel con piscina e spa nelle Alpi? Non potremmo mai permettercelo. A Hills una camera familiare con colazione e cena incluse costava meno di 1.800 euro per una settimana. I nostri bambini adorano nuotare. Amano anche le vasche idromassaggio. Nel nostro centro ricreativo locale nel Regno Unito sono scandalizzati dal fatto che la vasca idromassaggio sia solo per adulti, ma l’approccio slovacco ai bambini è molto più inclusivo. I bambini potrebbero anche avere la gestione della spa. Amavano rotolarsi nella neve, in stile slovacco, poi sedersi nella vasca idromassaggio e sentire il formicolio mentre il tuo corpo si adatta al contrasto. Poi ci sdraiammo tutti, alzammo lo sguardo e provammo a dare un nome alle stelle.
Il libro di Ben Rawlence The Treeline: L’ultima foresta e il futuro della vita sulla Terra (Vintage ▾) è ora disponibile in brossura.
Per i treni notturni da Londra a Praga e da Praga a Poprad, cfr Europa ferroviaria
